【本報綜合報導】西單——北京人氣最旺的商業區之一，走出地鐵口，能看到一間綠白色調、掛著「台灣滷肉飯」「車輪餅」招牌的快餐。若誤以為這是又一家借「台灣風味」噱頭攬客的小吃店，就將錯過台灣店主打磨多年的滷肉飯了。
「料理包嗎？我沒辦法接受那樣的味道。」從叔叔手裡接掌店舖的新竹小夥子胡鈞為說：「自己都不能接受的東西，我沒法抬頭挺胸告訴客人這是我店裡的菜品。」
胡鈞為家中不少人在兩岸經營餐廳。大概二十年前，原本在台灣做餐飲的阿姨和姨丈來到北京，租下這個店面。起初是做泡沫紅茶店，慢慢轉型為快餐廳，改由胡鈞為的叔叔主理。胡鈞為2009年大學畢業後，也來當副手。去年，叔叔因疫情沒回大陸，店舖就由他和妻子操持。
他說，唸書時，每年暑假都來家裡開在北京的飯館幫忙，也因此認識了來自河北的大學生、當時在飯館勤工儉學的妻子。他笑稱，那時就抱怨夏天洗盤子太熱、以後絕不做餐飲，不想還是進了這行。
「夏天熱得要死，排風扇一開又吵得要命，這種環境下大家脾氣都不好，天天吼來吼去。而且快餐店毛利潤很低的，要是一點愛都沒有，真的做不下去。」胡鈞為說，支持他把店做好的最大原因，「真的是我就想把它做好」。
採訪時，正值午餐高峰期剛過。他坐下後，發現餐桌上有尚未來得及清潔的油點，趕忙起身邊擦拭邊說「見笑了」。
滷肉飯、三杯雞、台灣牛肉麵等是店裡的招牌菜，飲料櫃中的蘋果西打、黑松沙士更添一分台灣氣息。選這些產品，胡鈞為說，部分因為「這是我老家的東西，想帶來這邊給大家嚐一嘗，看看會不會喜歡。」
他自己最喜歡的還是滷肉飯。剁細的五花肉經過長時間熬煮，深紅油亮、肉汁濃郁，再澆至飽滿的白米飯上。一位食客在網上評價：「吃之前一定攪拌均勻，飯和滷肉一起入口，滿滿的幸福感！」
胡鈞為讀小學時，叔叔的滷肉飯店在新竹開張，他就曾去幫忙。如今入了這行，還常向叔叔請教。至於對滷肉飯的感情，「已經融到骨子裡了」。
這碗家傳滷肉飯，有什麼講究或秘方？
「最重要的是不要偷工減料吧？」胡鈞為回答：「吃的東西很誠實，你給了什麼樣的材料，它就會回饋相應的味道。」
不過，真聊起來，其實他對用哪種醬油、選哪家的五花肉、如何根據北京水的硬度調整烹飪方法等，都很挑剔。他相信做好越多的細節，呈現的東西就越好。店裡的米飯，也堅持厚鍋煮、透氣木桶儲存的傳統煮制辦法。顧客若來店裡吃飯，可能會對平價套餐所配的米飯竟粒粒分明、微彈粘牙而感到意外。胡鈞為只說：「賣點是滷肉飯，飯不能胡來啊。」
堅持品質的同時，價格卻沒太大變化。最近十年，滷肉飯只漲了五塊錢（人民幣）。
「這個有點後悔。」胡鈞為扶額笑稱，一開始想用親民價讓生意好一些，哪想後來成本一直漲。「又不能偷工減料，就硬著頭皮做。」他也不想做「好而貴」的模式，還是希望服務更多人，得到大家認可。
前幾年兩岸關係不那麼緊張、赴台陸客還多時，常有去過台灣的客人跟他說，店裡的滷肉飯和在台灣吃到的一樣，並開玩笑「果然你們在賣黑松沙士這種『奇怪』飲料」。還有老客人從十多年前他來店裡起，就一直光顧。這些是他特別開心的事。
前年店裡生意蒸蒸日上，胡鈞為說自己一度「狂妄」，結果去年遭遇疫情，一下「打回原形」，開始反思是否不夠進取。去年招工也不易，妻子和他一起支撐日常營業，如今人氣已回昇起來。
幾年前，妻子覺得他太好說話、叔叔年紀又大了，就辭去工作幫他管理店舖。「就衝著在這邊遇到了她，店也沒有白開。」胡鈞為說。
最近，他正開發一道咖喱菜式，妻子在向叔叔取經做燒餅。胡鈞為說，很討厭同質化，想做出經得起考驗的東西；即使一時不被接受，也會不斷嘗試創新。「北京那麼大的市場，有來自五湖四海的人，一定有人會欣賞我的菜品。」
